Замена задних тормозных колодок, или Как сэкономить более 2000 р.

Есть конструкции, которые обслуживать довольно сложно. Например, тормозные механизмы барабанного типа задних колес. Но сложно - не значит невозможно.

ДОСЛОВНО

Сергей Красовский: – мастер

«Перед началом выполнения данной работы обязательно создаем положительное настроение кружкой ароматного кофе»

Подопытный автомобиль: Mazda Demio 1996 - 2002 г.в.

1

Поддомкрачиваем кузов автомобиля со стороны колеса, на котором будем проводить работу.

2

«Отстреливаем» гайки крепления колеса пневмогайковертом. Если его нет, то работаем штатным балонником, при этом ослабляем гайки до того, как колесо оторвется от земли. Если же машина уже на домкрате, затяни «ручник» - и колесо зафиксируется.

3

Снимаем колесо, смотрим: машине пятнадцать лет, а коррозия на поверхности тормозного барабана отвоевала у заводской краски не более 30% площади. Что говорить – японский автомобиль и строгое соблюдение технологий. Обрати внимание на коррозию у центрального отверстия ступицы барабана. Обязательно удали продукты окисления. Сделать это можно наждачкой или металлической щеткой. При сборке мы еще нанесем на посадочное место консервирующий состав или графитовую смазку.

4

При помощи зубила или отвертки с широким лезвием аккуратно поддеваем металлический колпачок, закрывающий ступичный узел. Применять силу и деформировать деталь не стоит. Работаем аккуратно.

5

Бурт гайки замят в паз на цапфе для предотвращения ее отворачивания. Чтобы облегчить откручивание гайки, можно тонкой отверткой или «бородком» выправить бурт. Руководство по ремонту автомобиля рекомендует отметить взаимное положение барабана и одной из шпилек, чтобы при сборке установить деталь в прежнее положение. Правда, мануал не объясняет, для чего это нужно. Доверимся японцам и сделаем, как они велят. Отметки можно нанести мелом, краской или просто сделать риску острым инструментом.

6

Теперь откручиваем гайку. Для этого необходимо использовать мощный вороток или удлинить имеющийся трубой. Для справки: момент ее затяжки около 200 Нм.

7

Снимаем барабан. Если на его краях образовались бурты, то придется применить силу. Если износ барабана невелик, то для его демонтажа хватит и усилия рук.

8

Внутри барабана находятся ступичный узел и ротор датчика частоты вращения колеса антиблокировочной системы. Если в подшипнике был люфт, его придется заменить. Но как правило, при аккуратной эксплуатации проблем со ступицей не возникает.

9

Обязательно осматриваем поверхность цапфы. Следов износа или цветов побежалости, свидетельствующих о сильном трении и перегреве, быть не должно.

10

Повернув при помощи плоскогубцев на 90 градусов тарелки «солдатиков», демонтируем пружины и их оси.

11

Остальные пружины снимаем при помощи все тех же плоскогубцев. Запоминаем расположение пружин. Если же при сборке возникнут вопросы, то есть пример расположения деталей на тормозном механизме второго колеса.

12

Демонтируем изношенные колодки. Для справки: остаточная толщина фрикционных накладок не должна быть менее одного миллиметра.

13

Проверяем подвижность распорного рычага, смазываем его. Не забываем отрегулировать положение секторального рычага (он на фото самый крайний слева, венчает основной рычаг). Так вот, его необходимо сдвинуть до упора в тормозной щит. Распорный рычаг при этом расположен параллельно щиту.

14

Сборку тормозного механизма производи в обратной последовательности, учитывая данные выше рекомендации. Ступичную гайку необходимо использовать новую. Момент ее затяжки 180 - 215 Нм. Для контроля момента необходимо использовать динамометрический ключ. После затяжки утапливаем бурт в прорезь цапфы, предотвращая тем самым самооткручивание гайки.

15

Перед тем как закрыть механизм барабаном, убедись, что его рабочая поверхность не имеет трещин, глубоких рисок, сколов. При этом следует помнить, что максимальный диаметр внутренней окружности (по рабочей поверхности) барабана не должен превышать 201,5 мм. В противном случае придется покупать новый барабан.

  • Текст и фото: Денис Миронов


Оставить комментарий

CAPTCHA